C / LES VILLAGES DE COLONISATION

On sait que parmi les 7 sous-préfectures de 1959, Djelfa et Tablat avaient été d'abord de simples villages de colonisation. Sans compter ces deux cas particuliers sur lesquels je ne reviendrai pas, et sans compter non plus les hameaux jamais promus communes, il a été créé dans tout le Titteri, sauf erreur de ma part, 24 villages européens entre 1848 et 1924.

Leur répartition régionale est éloquente : aucun dans l'Atlas saharien des monts Ouled-Naïl
                                                            3 sur les hautes plaines
                                                            21 dans l'Atlas tellien, plutôt au nord qu'au sud

Sur ces 21 villages telliens, 7 sont proches de Médéa
                                         5 sont dans la plaine des Aribs
                                         3 sont alignés sur la RN 1 dans la vallée de l'oued Akoum
                                         6 sont plus isolés, à l'écart des axes majeurs des RN 1 et RN 8

3 / Sous la troisième république avant 1914

Ce fut la période la plus favorable à la création de villages de colonisation : une quinzaine pour le seul Titteri et plus de 300 pour toute l'Algérie. Cette brutale accélération succéda au net ralentissement impérial de 1851 à 1864 ; puis à un arrêt volontaire à partir de 1864.

Qu'est-ce qui a donc changé, de ce point de vue, avec l'installation de la République ?
D'abord la mise à l'écart progressive des officiers des bureaux arabes qui avaient eu le souci de protéger les indigènes contre d'éventuels abus et spoliations. Ils sont vite remplacés par des administrateurs civils de commune mixte dans toutes les régions telliennes, les seules vraiment propices à l'installation d'agriculteurs européens. La formule des communes mixtes avait été imaginée en 1868, mais réservée aux territoires sous administration militaire. C'est l'arrêté du 24 novembre 1871 qui rendit son extension possible aux territoires civils, avec pour chef-lieu, toujours, un village européen : Berrouaghia, Aumale, Aïn-Bessem ou Reibell par exemple dans le Titteri.

Ensuite la nomination de gouverneurs généraux désireux d'implanter des colons français sur l'ensemble du territoire. Trois gouverneurs généraux ont mis la colonisation rurale au premier rang de leurs préoccupations :
               le vice-amiral comte Louis de Gueydon 1871-1873
               le général de division Antoine Chanzy 1873-1879
               le conseiller d'Etat Louis Tirman 1881-1891

Pour trouver les terres indispensables à la création de villages trois méthodes furent utilisées, le séquestre de terres prises aux tribus insurgées en 1871 (le Titteri fut très peu ou pas du tout concerné par ces séquestres), l'achat de gré à gré (la meilleure ; mais pas facile de trouver des vendeurs) et l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Et enfin pour la colonisation privée, c'est-à-dire pour les achats de terre par des particuliers, la nouvelle loi Warnier du 26 mars 1873 institua une nouvelle législation sur les licitations (ventes aux enchères d'un bien indivis comme celui de la plupart des tribus) très favorable aux acheteurs et aux spéculateurs, européens ou pas, cultivateurs ou pas. Cette loi entraîna de tels abus que son emploi fut freiné dès 1887 et qu'elle fut volontairement oubliée en 1891. Et en février 1897 une nouvelle loi empêcha qu'un seul copropriétaire puisse obtenir une licitation.

Les conditions d'attribution des concessions ont fait l'objet de trois décrets entre 1871 et 1904 ; les modifications allant dans le sens du durcissement.

Le problème du coût avait d'ailleurs fait échouer en 1882 le projet du G.G. Tirman dit des 50 millions. Ce projet prévoyait de créer avec ces 50 millions, 300 villages de 50 feux sur 600 000ha. Mais à Paris les députés l'ont rejeté par 249 voix contre 211 au motif qu'il coûtait trop cher et qu'il entraînerait trop d'expropriations et de mécontentements dans les tribus concernées.

Les villages dispersés

Cet ultime chapitre concernant la période 1870-1914 vous paraîtra sans doute un peu fourre-tout car il est destiné aux villages inclassables dans les catégories précédentes. Ils ne sont

Ils sont donc plus isolés que les autres ; et moins connus car pour y aller il fallait le faire exprès.

Il me paraît utile de mettre en exergue de ce chapitre un extrait de la plus banale des cartes Michelin, pour les lecteurs qui n'auraient pas en tête la carte du Titteri tellien. Que les autres m'excusent pour cette précaution superflue.

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Cette carte a le mérite de montrer l'isolement de ces centres par rapport aux grandes routes ou par rapport aux villes. Maginot est bien plus éloigné de Sidi-Aïssa que Boghar de Boghari ; Borély-la-Sapie en bien plus éloigné de Médéa que Lodi ou Damiette.

Les cercles entourent aussi bien les noms des centres créés avant 1914 (en rouge) que ceux qui ne sont apparus qu'après 1918 (en bleu) ainsi que ceux qui ne sont que cités comme repères (en noir). Je dois aussi préciser que pour Maginot et Stéphane Gsell, les dates que l'ai trouvées sont si manifestement fausses, que j'ai préféré privilégier une logique géographique en étudiant Stéphane Gsell à la suite de Masqueray (créé en 1907) et Maginot à la suite d'Aïn-Boucif (créé en 1919).

Deux villages n'ont été rattachés au Titteri que bien après leur création.
Il se trouve, assez logiquement, que ces deux centres sont proches des limites qui furent celles de l'arrondissement, puis du département de Médéa, du côté du département d'Orléansville.

Letourneux (ou Derrag).

L'origine du nom de ce village est le patronyme d'un magistrat ayant exercé en Algérie : Aristide Horace Letourneux. Ce magistrat travailla notamment en Kabylie ; et il ne se contenta pas d'y faire de la jurisprudence. Il fit montre de curiosités multiples, avec succès, car on lui a reconnu des connaissances estimables dans des domaines aussi divers que le droit, l'archéologie, l'amazighité (langue et coutumes berbères) et même la botanique.

Il s'est si bien intéressé au droit et aux parlers berbères qu'il a pu rédiger et publier en 1872, en collaboration avec le futur général Hanoteau, trois gros volumes sur " Les Kabyles et les coutumes kabyles ".

Le village auquel on a donné son nom, un an après sa mort, n'est pourtant pas situé en Kabylie, mais dans le massif de l'Ouarsenis. Il se trouve que dans cette région de l'Ouarsenis oriental, les tribus Matmata qui vivaient là parce qu'elles avaient été refoulées dans les montagnes par les nomades arabes des steppes, n'étaient pas encore totalement arabisées en 1830. Il y avait donc des survivances berbères. Après la conquête les Français appelaient d'ailleurs kabyles, tous ces montagnards de l'Atlas tellien proche d'Alger. En 1897 ces douars montagneux étaient pauvres et les habitants cherchaient des compléments de revenus en allant travailler dans les plaines du nord à l'époque des moissons ou des vendanges, et fabriquaient l'hiver du charbon de bois.

Lorsque le centre de colonisation a été créé en 1891, il n'a pas été rattaché à l'arrondissement de Médéa, mais à celui d'Orléansville ; et plus précisément à la commune mixte de Teniet el-Haâd (le col du dimanche) dont l'emplacement avait été choisi en 1843 pour le premier camp militaire, puis en 1858 pour le premier village de colonisation de l'Ouarsenis. En 1887 avait été fondé, dans cette même commune mixte, le village de Trolard-Taza à 19 km du site de Letourneux et à l'emplacement de l'un des deux arsenaux d'Abd el-Kader (l'autre étant à Boghar). La création de Letourneux 4 ans plus tard a été logiquement conçue comme la poursuite de la colonisation de l'Ouarsenis oriental dépendant de Teniet el-Haâd.

L'accès à Letourneux est plus facile à partir de Teniet el-Haâd qu'à partir de Boghari. Entre Boghar et Letourneux il faut franchir deux cols à 1320 m (col de Birin) et 1300 m (col de Kerba). Le village a été implanté dans une vallée de montagne entourée de massifs boisés, et à 1159 m d'altitude. Il y neige tous les ans.

Letourneux fut un village à activités exclusivement agricoles, malgré la présence d'un modeste hôtel-café-restaurant. Les seules cultures commerciales possibles étaient les céréales, blé et orge. Certains colons devaient y ajouter des revenus liés à l'élevage de moutons, voire de bovins. Un marché au bétail se tenait d'ailleurs près du village le Vendredi.

Parmi les colons il en est un qui a laissé une trace dans l'histoire de l'Algérie, et sur les cartes du Titteri entre 1935 et 1962, c'est Paul Cazelles. Nous avions rencontré ce monsieur à Aïn-Oussera où il avait tenu le caravansérail de 1885 à 1889. On le retrouve à Letourneux dès le début du village. Il ne se contenta pas de semer du blé, il prit une part active à la vie locale et à l'activité politique. En 1895 il est élu maire de Letourneux et en 1901 conseiller général à Alger. Désormais son temps est partagé entre Letourneux et Alger. Il meurt en 1931. Il avait sans doute laissé d'excellents souvenirs car ses collègues obtinrent du gouverneur général Paul Carde qu'il débaptise Aïn-Oussera, désormais appelé Paul-Cazelles. Ce nom ne survécut pas à l'indépendance.

Malgré son rattachement à l'arrondissement de Médéa, à une date que j'ignore, Letourneux est resté davantage tourné vers Teniet el-Haâd (à 54km) que vers Boghari (à 55km). Le guide bleu de 1950 indiquait un service quotidien d'autobus vers Affreville, par Trolard-Taza et Teniet el-Haâd ; tandis que vers Boghari il n'y avait que trois aller-retour hebdomadaires. Comme on ne pouvait aller et revenir dans la même journée, l'hôtel de la Place devait recevoir quelques clients contraints.

Le terme " La Place " ne doit pas faire illusion : l'aspect du village n'était pas classique. Il y avait effectivement de la place devant des maisons dispersées dans un environnement boisé, mais pas de place avec kiosque et bâtiments publics. En 1954 il y avait, dans la commune, 158 européens sur 1792 habitants. Malgré son isolement ce n'était pas un village en voie de dépérissement.

Borély-la-Sapie (ou Ouamri)

Ce village n'a été intégré que très tardivement au département de Médéa, très exactement le 3 septembre 1959. Auparavant il avait été l'un des centres dépendant de la commune mixte du Djendel (chef-lieu Lavigerie) dans l'arrondissement de Miliana, rattaché lui-même au département d'Orléansville en 1957.

L'origine de ce toponyme est un hommage rendu tout à la fois à un grand colon et à un des colonisateurs de la Mitidja dans les années 1840/1880.

·	1813 Pierre Martin Borély-la-Sapie naît à Seyne dans une famille suffisamment aisée pour lui payer des études secondaires au lycée d'Avignon. Seyne est dans les Basses-Alpes, pauvre département, l'un des rares départements français d'émigration. Contrairement à la majorité des partants, Borély-la-Sapie n'a pas choisi le Mexique, mais l'Algérie.
·	1843 Il obtient je ne sais comment une concession de plus de 400ha à l'est de Boufarik, sous la condition d' implanter sur ses terres vingt familles françaises. Son domaine est situé au lieu-dit Souk Ali sur la route de Chébli. En 1843 la menace hadjoute avait été définitivement écartée, mais les moustiques et le paludisme étaient encore là. Borély-la-Sapie assécha et mit en culture le domaine grâce à 40 employés européens et 40 khammès. A l'époque les revenus des colons étaient fournis d'abord par les fourrages vendus à l'intendance militaire. Borély-la-Sapie innova volontiers en semant du blé, et surtout en plantant des vignes, des orangers, des mûriers, du tabac… et du coton. Il croyait ferme à l'avenir de cette culture " le coton est la plante qui doit populariser l'Algérie, qui doit l'enrichir et l'unir à jamais à la France ". Il ne fut pas le seul à se tromper car nombreux étaient alors ceux qui imaginaient un territoire quasi tropical où planter coton et canne à sucre. A ses activités d'entrepreneur agricole, il ajouta des responsabilités sociales et politiques.
·	1849 Il est élu Président du premier Comice agricole de la province d'Alger ; et peu après il devient le premier maire de Boufarik.
·	1867 Il devient maire à Blida, où il se démène, en 1867/1868 pour fournir des secours aux mesquines (pauvres indigènes) victimes des années de famine (1866 à 1869), due à la sécheresse, à des vols de sauterelles et à des poussées de choléra. Il ouvre des chantiers de charité qui ont permis d'aménager, à Blida, près de l'oued el Kebir, le jardin Bizot.
·	1872 Il est promu Grand Officier de la Légion d'Honneur.

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Lorsque le village est créé en 1905, le choix de son nom est motivé par le souci de récompenser des mérites multiples : ceux du colon, du colonisateur, de l'homme public et du bienfaiteur. Le village est à 5 km au nord de la RN 18 qui descend la vallée de l'oued Harbil vers le Chélif. Il est dans une zone de collines à 300 m au-dessus de cette vallée affluente du Chélif. Il est dominé par les 850 m du djebel Guelala. On y accède par deux routes parallèles qui s'arrêtent toutes deux au village. C'est donc un village en cul-de-sac amélioré par le choix de la route. Comme à Letourneux, les activités sont purement agricoles. Mais à l'avantage de Borély-la-Sapie il faut noter la présence de vignes donnant des vins dont la qualité de VDQS fut reconnue officiellement en 1947. Est-ce la raison qui a motivé la décision de rattacher la commune à Médéa ? Peut-être, car les villages voisins de la plaine du Chélif avaient d'autres futurs possibles ; surtout après la construction du barrage du Ghrib qui n'a en rien concerné Borély-la-Sapie. En 1950 il n'existait aucune desserte de ce village par un service de transport public.

En 1954 il y avait dans la commune 134 Européens sur 6 213 habitants.

Deux villages sont sur la route de Berrouaghia à Aumale (la RD 20)
Masqueray (ou Djouab)

L'origine du nom de ce village est le patronyme d'un professeur d'histoire du lycée Bugeaud, le seul lycée d'Alger à l'époque.

Mais ce sont sûrement ses activités extra scolaires qui expliquent le choix de donner son nom à un village 13 ans après sa mort : à savoir,

Ce fut donc un éminent professeur et l'un de nos premiers berbérisants. Mais on donna son nom à un village établi en région arabophone.

La création du village est de 1907. Il fallut le reconstruire en partie en 1910 à cause des dégâts provoqués par un séisme régional. Ce centre est modeste : 700ha pour 12 concessions de 50 à 70ha dans une région où seuls la céréaliculture et l'élevage des moutons sont possibles. Ce centre n'eut pas d'autre activités qu'agricoles, si ce n'est la tenue d'un marché hebdomadaire (le mardi) en liaison avec les productions agricoles et les besoins des fellahs.

Les terres et les village sont situés dans une assez large vallée, celle d'un oued Melah (encore une rivière salée !) sous affluent de l'Isser. L'oued coule entre deux rides montagneuses boisées pas très élevées ; au nord le djebel Dar-en-Naga (1403m) et au sud le djebel Bou Sedar (1389).

La région reçoit assez de pluies pour que les récoltes soient assurées tous les ans ; mais avec des rendements irréguliers en fonction notamment des pluies de printemps. Il neige un peu tous les ans car Masqueray est à 850 m d'altitude.

L'aspect du village est celui d'une petite agglomération toute en longueur dont la rue principale est en fait la route départementale N° 20 qui relie Aumale à Berrouaghia. Les grands bâtiments les plus distincts de la photo sont la gendarmerie qui ne fut construite qu'à la fin des années 1950 et le bordj de la SAS de 1956. Cette photo date sans doute de la période 1958-1962.

Ce centre n'est pas un bout du monde puisqu'il est traversé par une route parcourue, de surcroît, par des services quotidiens d'autobus en provenance d'Aumale, de Berrouaghia, et même d'Alger avant 1954 et la montée de l'insécurité. C'était la société Auto-Traction de l'Afrique du Nord qui assurait ces liaisons. Mais il n'empêche : Masqueray est un îlot européen en région arabe. Il y a 33 km de Masqueray à Aumale, et 54km de Masqueray à Berrouaghia. Le guide bleu qualifie de pittoresque la route d'Aumale, ce qui une façon de souligner qu'elle est incommode avec deux petits cols à franchir, celui des ouled Ferha à 1200 m et celui des ouled Merien à 1120 m.

Le village appartenait à l'arrondissement d'Aumale et à la commune de Djouab. En 1954 il n'y vivait plus que 21 européens. Et ensuite l'insécurité interdit rapidement tout travail agricole régulier. Les colons partirent. Ce village de colonisation n'eut plus de colon avant le grand exode de 1962. En 1958 il restait deux familles françaises qui tenaient une épicerie et un café ; pour peu de temps.

A proximité se trouvaient les ruines romaines de Rapidum (ou Sour Djouab)

ruines romaines de Rapidum (ou Sour Djouab)

plan de Rapidum

Seuls les archéologues patentés peuvent imaginer, en regardant ce champ de pierres dressées, l'allure qu'avait cette toute petite ville de vétérans de la province de Maurétanie Césarienne. La colonie de vétérans avait succédé à un Castra Rapida qui avait été créé en 122 sous Hadrien pour une cohorte de 600 soldats, peut-être venus de Sardaigne à l'origine, et abandonné moins d'un siècle plus tard, la sécurité de cette voie reliant Tirinadi (Berrouaghia) à Auzia (Aumale) paraissant assurée.

Le site fut fouillé en 1912 et surtout en 1927 par Albertini, puis en 1951 par mon professeur d'histoire à Bugeaud, Marcel Leglay ; jamais par Masqueray.

Si vous avez remarqué sur la carte Michelin deux fois le symbole signalant des ruines proches appelées Rapidi et Sour Djouab, c'est une erreur. Rapidum, Rapidi ou Sour Djouab sont les trois noms utilisés pour désigner le même champ de ruines. Contrairement à Timgad, Djemila ou Tipaza, Rapidum ne devint jamais un lieu touristique et il n'y eut pas d'hôtel à Masqueray ; juste un café.

Stéphane Gsell (ou Hakimia)

Ce village sera le village sinistré de mon travail, car autant il est facile de trouver des informations sur la personne de Stéphane Gsell, autant il est difficile d'en trouver sur le village : le guide Michelin l'ignore et le guide bleu paraît le confondre avec Souagui qui n'est pas un centre de colonisation. Heureusement qu'il est mentionné par toutes les cartes ; sinon on pourrait douter de son existence.

Son nom a pour origine le patronyme d'un archéologue passionné par l'étude des ruines romaines, de toutes tailles, éparses dans toute l'Algérie.

Stéphane Gsell est né à Paris en 1864 dans une famille alliée à celle de Louis Pasteur. Il fut un brillant élève qui intégra l'Ecole Normale Supérieure de la rue d'Ulm et en sortit agrégé d'histoire tout comme Masqueray. Il fut ensuite nommé à Rome.

Il arriva à Alger en 1890, non comme professeur de lycée, mais comme professeur à l'Ecole supérieure des Lettres que Masqueray avait créée à Alger en 1880. Pendant 4 ans Masqueray fut donc le chef de Stéphane Gsell.

Le jeune professeur dépassa son directeur d'Alger car il finit sa carrière à Paris avec une double casquette associant deux postes prestigieux :
          - Inspecteur des Antiquités et Musées d'Algérie,
          - Professeur au Collège de France.

Au Collège de France on avait créé pour lui la chaire d'Histoire de l'Afrique du Nord.

Il ne resta donc pas à Alger jusqu'à l'âge de la retraite. Mais il y revint tous les ans en mission de fouilles qu'il conduisit de façon scientifique, s'efforçant de faire le tour de tous les sites et de déchiffrer les inscriptions trouvées sur les monuments ou sur de simples pierres gravées ; à commencer par les bornes milliaires comme celle donnant la distance de Rapidum à Auzia.

Entre 1893 et 1928 il a publié de nombreux livres sur l'Algérie dans l'Antiquité. Ses deux ouvrages majeurs sont :
          - en 1911 un Atlas archéologique de l'Algérie,
          - de 1913 à 1928 une Histoire ancienne de l'Afrique du Nord en huit volumes.

Il fut le principal archéologue de l'Algérie. L'Algérie a récompensé ce travail de toute une vie en donnant son nom à
          - un musée à Alger ( Antiquités romaines et Art musulman) (voir le musée)
          - un lycée à Oran
          - un village de colonisation dans le Titteri
          - un pénitencier agricole !

Le pénitencier était à 2 km de Berrouaghia sur la route du futur village de Stéphane Gsell. Je connais la date de création du pénitencier (1879), absolument pas la date de fondation du village. Il est sûr qu'il a été créé entre 1908 et 1927. C'est vague : si un lecteur a des précisions à apporter, B.Venis et moi sommes preneurs. Je pense que la date de 1933 trouvée parfois est celle du choix d'un nouveau nom pour un centre plus ancien, Stéphane Gsell étant décédé à Paris en 1932. Ca ne peut pas être celle de la naissance du village.

Le village a été établi sur la route d'Aumale à Berrouaghia à 15km de Masqueray à un carrefour avec une route très secondaire reliant la départementale 20 et la RN 18 distantes de 9km. Il est à 3km à l'est du village indigène de Souagui. Il est dans la même situation que Masqueray, une plaine de montagne à plus de 850m d'altitude et encadrée par des alignements de collines boisées culminant à 1103m au sud. C'est une région de céréales et d'élevage bovin.
L'impossibilité de trouver des renseignements sur le devenir de ce centre de colonisation fait supposer qu'il n'a pas dû être plus brillant que celui de son voisin Masqueray. Je n'ai pas d'autre document qu'un extrait de la carte au 1/200 000 : le voici.

En 1954 le village dépendait administrativement de la commune de Souagui et de l'arrondissement de Tablat. On y trouvait seulement 40 européens sur 9903 habitants.
Il était desservi par les cars, un par jour, de la ligne Berrouaghia-Aumale.

Un village au centre de la steppe d'alfa : Reibell-Chellala

Reibell est le nom français d'un village de colonisation devenu ensuite chef-lieu de commune mixte
Chellala est le nom arabe d'un bureau arabe remplacé par la sus-dite commune mixte.

On disait plutôt Reibell que Chellala ; mais ces deux toponymes avaient des emplois un peu différents. On allait à Reibell en traversant la commune de Chellala.

L'origine du nom français Reibell est des plus logiques puisque René Reibell, alsacien de naissance et français par choix après la défaite de 1870, fut le chef du bureau arabe de Chellala durant douze années d 'affilée.

Quelques pages d'histoire

Avant 1830 il existait, au nord du djebel Hammade, au niveau des sources, deux modestes mechtas d'une trentaine de sédentaires chacune, appelées Chellala et Ben Hammade.
En 1843 les troupes du duc d'Aumale à la recherche de la smala d'Abd el-Kader ont suivi l'oued Touil et ont évité de s'approcher de ce djebel. Mais après l'occupation de Laghouat en 1852 il fallut sécuriser toute cette région de steppes parcourues par des nomades : un poste militaire fut implanté à Chellala. Il dépendait alors du cercle de Boghar. Ce poste connut des jours difficiles en 1864 lorsque la révolte des Ouled Sidi Cheikh d'Oranie s'approcha du Titteri.

Un bureau arabe fut ajouté pour administrer le territoire et surtout gérer les conflits inévitables entre les tribus sahariennes qui, au printemps, passaient là quelques semaines près de l'Oued Ouerk. Sous Napoléon III un sénatus-consulte en 1863 s'efforça de préciser les droits de chaque tribu et de protéger les rares cultures dans les bas-fonds humides des bords de l'oued Ouerk. Les nomades transhumant vers le Sersou et les steppes au sud de l'Ouarsenis étaient les Larbaâ de Laghouat et les Saïd Atba d'Ouargla tous les ans. Les années sèches, des Ouled Naïl s'y joignaient.
Des commerçants français aventureux vinrent s'installer à côté des militaires. En 1891 ils étaient, paraît-il, déjà 29.

En 1902 un centre de colonisation fut créé près de la mechta Chellala : on l'appela Reibell. Cette création m'étonne beaucoup car je ne vois pas à quelles activités lucratives non commerciales pouvaient s'adonner les colons. En l'absence de ressources minières on ne peut songer qu'à la récolte de l'alfa, à l'élevage ovin et à des cultures aléatoires de blé ou d'orge dans les dayas et les madhers. L'alfa n'a été exploitable qu'après le prolongement du chemin de fer au-delà de Boghari après 1918. L'élevage ovin ne pouvait être qu'extensif et semi nomade : cela supposait un savoir-faire inusité en Europe. Il en allait de même pour les cultures de céréales dans les bas-fonds.
Bien sûr on pouvait mieux utiliser les sources près du village, les résurgences 5km plus au nord, et les rives inondables et par endroit marécageuses de l'oued Ouerk une dizaine de kilomètres plus loin. Je ne sais pas ce qui fut fait à l'époque.

En 1905 une commune mixte vint remplacer le bureau arabe supprimé. Cette commune était immense puisqu'elle englobait le caravansérail d'Aïn-Oussera, à 64km par la piste la plus courte, celle qui contourne le djebel Ahmar Kradou par le sud.
Reibell-Chellala eut ensuite une vie sans problèmes notables, jusqu'à la défaite de 1940 et la montée des mouvements indépendantistes, notamment celui du PPA (parti du peuple algérien) dont Messali Hadj était un membre éminent.

En 1945 les incidents du 18 avril sont comme un signe avant coureur des émeutes de Sétif et du Constantinois trois semaines plus tard.

Messali Hadj, né à Tlemcen en 1898, et marié à une française, se fait connaître dès la fin des années 1920 en prenant la direction du groupe nationaliste le plus virulent. Il fait inscrire la revendication d'indépendance, dès février 1928, dans les statuts de l'organisation " l'Etoile Nord-Africaine ". En 1941 la propagande des alliés et la Charte de l'Atlantique favorables au " libre choix par les peuples de leurs institutions " encouragent les mouvements nationalistes.

Par précaution, durant la guerre, Messali Hadj a été détenu ou assigné à résidence surveillée à Lambèse, Boghar et In-Salah. En 1944 il est en résidence surveillée à Reibell lorsque Ferhat Abbas prend contact avec lui pour fonder le groupe des AML (Amis du manifeste et de la liberté). Messali Hadj qui, à Paris, avait flirté avec le parti communiste lui donne une orientation de gauche.

Le 18 avril c'est la fête de l'Achaba (fête de la transhumance de printemps) et il y a beaucoup de monde dans la bourgade et tout autour. Quatre messalistes sont arrêtés pour je ne sais quelle raison. Il s'ensuit une intervention de la foule qui délivre les prisonniers. Il n'y a pas de mort, mais c'est une sérieuse perte de prestige pour les autorités qui répliquent en envoyant Messali Hadj à El Goléa, puis à Brazzaville. L'atmosphère est à la révolte.

En 1956 Reibell eut droit à sa SAS comme tous les bourgs d'Algérie.

Le cadre naturel fait de Reibell une exception. C'est le seul centre de colonisation situé en plein milieu des hautes plaines steppiques de l'Algérois. La commune s'étend sur une steppe à alfa (stipa tenacissima) et à chih (armoise blanche : artemisia herba alba) où seul l'élevage extensif est possible loin des sources et des bas-fonds humides. C'est une zone de remblaiement alluvial très épais qui a ennoyé presque tous les reliefs ; région extrêmement monotone où seules émergent quelques rides montagneuses. Près de Reibell il y en a deux qui culminent à 1303 et 1123 m. Ces hauteurs ont le mérite d'accrocher les nuages et de recevoir quelques pluies et neige qui alimentent un inféro-flux qui passe sous les alluvions les plus grossières et réapparaît 5 km plus au nord sous forme de grosses sources qui permettent quelques cultures permanentes quand l'hiver est fini. Car il fait froid l'hiver sur ces hautes plaines venteuses. Il tombe environ 300mm de pluies par an avec un maximum décalé vers le printemps, ce qui est une nuance continentale classique du climat méditerranéen.

Cinq kilomètres plus au nord encore les points bas sont occupés par les marécages saisonniers de l'oued Ouerk qui est un affluent du Nahr Ouassel (nom de la partie amont du Chélif).

Les activités principales des 121 européens qui vivaient là en 1954 (sur 4011 habitants) n'étaient agricoles que pour une minorité.

Reibell était d'abord un centre administratif avec tous les fonctionnaires d'un immense commune mixte. Le bâtiment de la photo est celui des bureaux de la commune mixte. C'est déjà un immeuble assez grand.

Au nombre des fonctionnaires inhabituels, il faut compter ceux de l'assistance médicale sous la direction d'un " médecin de la colonisation " isolé, bien loin du premier hôpital. Il avait à soigner, à gérer un petit stock de médicaments, et à vacciner. Il était le responsable de la santé. Je ne serais pas étonné d'apprendre qu'on le consultait aussi pour des services vétérinaires. Le premier d'entre eux, Constantin Alquier est resté en poste jusqu'en 1923. Il fallait avoir une vraie vocation.

Il y avait aussi une école ouvroir où on apprenait aux demoiselles à tisser des tapis de haute laine.
Et à une quinzaine de km, sur la piste de Paul-Cazelles par le sud, on avait ouvert une ferme école consacrée à l'amélioration des pratiques de l'élevage ovin. Les maladies les plus fréquentes, traditionnelles, étaient des parasitoses (strongyloses) et des gastro-entérites, dues le plus souvent aux eaux infectées des marais de l'oued Ouerk. Sur les cartes cette école est appelée Aïn-Radja.

Reibell était un centre commercial fréquenté par les sédentaires du coin, et par les nomades de passage. C'est au printemps et à la fin de l'été qu'il y avait foule au souk ed-Djemma (marché du vendredi). Les nomades en route vers les estives du Sersou y vendaient leurs moutons en trop et de la laine. Mais Reibell n'avait pas, comme Paul-Cazelles des entrepôts frigorifiques, une gare et un aéroport.

Reibell eut aussi un rôle militaire à éclipses, et son isolement lui valut de servir de lieu de relégation pour des personnes que l'on voulait éloigner des villes, pour raisons politiques, sans les emprisonner.

L'aspect du village est celui d'une agglomération en pente sur le bas du versant nord du djebel. Il avait, grossièrement, la forme d'un triangle : la base au sud et la pointe du triangle au nord avec quelques maisons en plus le long de la route principale. Le village était entouré d'arbres et de jardinets grâce aux sources. Son altitude est de 850/860 m.

La création du village ayant été tardive les maisons ont une allure plus moderne que dans les villages créés 50 ans plus tôt. La mosquée avec son minaret carré est d'un grand classicisme maghrébin. Par contre l'église est très originale. Elle n'est pas bien grande et, surtout, elle a une architecture quasi saharienne. Elle a été sûrement élevée bien avant la mosquée.

La desserte de Reibell par les transports en commun fut assurée par la société Delaunay, puis par les autocars blidéens. Mais il n'y avait pas de ligne directe pour Alger ; seulement pour Boghari, en correspondance avec les trains de Djelfa. A noter que de Boghari à Boughzoul le train et les cars suivaient un itinéraire strictement parallèle. Le car était plus rapide.