Aurès
LA REGION DE L'AURÈS
Afrique illustrée du 2-8-1924 - Transmis par Francis Rambert


LA REGION DE L'AURÈS

Le massif de l'Aurès s'étend au nord-est de Biskra.

Des plissements profonds le découpent, les vallées de l'oued Abdi et de l'oued El-Abiod, qui ont été récemment rendues accessibles aux voyageurs et qui constituent le circuit dont nous allons parler.

L'Aurès, vers le Nord, comporte les sommets les plus élevés de l'Algérie (Chelia et Mahmet, 2.327 et 2.321 mètres) et ses vallées étroites s'écoulent rapidement vers les plus basses régions (Biskra, 122 mètres). Tous ces oueds vont se perdre dans les chotts qui sont au-dessous du niveau de la mer.

Il en résulte non seulement un sol très mouvementé, mais une succession d'aspects saisissants entre les cèdres du Chelia et ses pâturages d'une part, et, d'autre part, les palmiers et les lauriers-roses, les montagnes dénudées des oasis au seuil du Sahara, lequel vu du haut des sommets de l'Aurès donne l'illusion parfaite de la mer.

De plus, cette curieuse région offre l'intérêt de ses populations qu'on désigne sous le nom de Chaouïa (pasteurs), le touriste y trouvera des visions de la vie montagnarde et pastorale aux premiers siècles de notre ère.

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LA REGION DE L'AURÈS
LA REGION DE L'AURÈS

LA REGION DE L'AURÈS

LA REGION DE L'AURÈS
LA REGION DE L'AURÈS

Le massif de l'Aurès s'étend au nord-est de Biskra.

Des plissements profonds le découpent, les vallées de l'oued Abdi et de l'oued El-Abiod, qui ont été récemment rendues accessibles aux voyageurs et qui constituent le circuit dont nous allons parler.

L'Aurès, vers le Nord, comporte les sommets les plus élevés de l'Algérie (Chelia et Mahmet, 2.327 et 2.321 mètres) et ses vallées étroites s'écoulent rapidement vers les plus basses régions (Biskra, 122 mètres). Tous ces oueds vont se perdre dans les chotts qui sont au-dessous du niveau de la mer.

Il en résulte non seulement un sol très mouvementé, mais une succession d'aspects saisissants entre les cèdres du Chelia et ses pâturages d'une part, et, d'autre part, les palmiers et les lauriers-roses, les montagnes dénudées des oasis au seuil du Sahara, lequel vu du haut des sommets de l'Aurès donne l'illusion parfaite de la mer.

De plus, cette curieuse région offre l'intérêt de ses populations qu'on désigne sous le nom de Chaouïa (pasteurs), le touriste y trouvera des visions de la vie montagnarde et pastorale aux premiers siècles de notre ère.

Les Chaouïas ont gardé dans leur sang mêlé le souvenir de races belliqueuses et surtout indépendantes. Aussi s'explique leur caractère, leurs longues révoltes, leur culte de la liberté. Ils se présentent comme un peuple fruste et laborieux vivant sa vie, sans rien emprunter à la civilisation qui cerne son domaine.

Comme les Kabyles ils appartiennent à la race berbère, mais sont d'un groupe linguistique un peu différent. Ils sont ni nomades, ni sédentaires. Les nécessités de la défense les ont porté à construire leurs villages dans des sites inaccessibles au flanc des falaises verticales ou au sommet de rochers élevés que couronne la Guelaa, grenier et forteresse à la fois où l'on dépose, en prévision des mauvaises années, l'excédent des récoltes et ou l'on se retranche en cas d'attaque.

Deux centres de tourisme commandent les voies d'accès de l'Aurès : l'un est Batna, l'autre Biskra.

De Batna, par la vallée de l'oued Abdi, les villages se succèdent en escaliers sur les hauteurs : Teniet el Habed ; Nouader, aux maisons entassées ; Chir, en gradins au-dessus de la rivière, et soudain c'est Menaa, la capitale de la vallée, reine des vergers.

On y arrive par un sentier d'eaux vives dans le lit même de l'oued qui coule entre la ville nichée sur un mamelon et une rude muraille de rochers percés de trous réguliers qui sont, disent les indigènes, l'œuvre des Romains.

Des balcons andalous, de jolies femmes dévoilées, des caravanes venues du Sud avec des dattes et qui repartent avec les sandales jaunes et les abricots secs appelés " kermés ", telle est la cité chère aux filles de joie et aux chameliers.

Aussi intéressante d'ailleurs par de typiques architectures que par des mœurs non moins typiques. Dans un faubourg se trouve la zaouïa avec les tombeaux de la famille séculaire des Beni-Abbès.

Ce village, où s'arrête la route accessible aux autos, est bâti sur les débris d'une forteresse détruite après l'une des innombrables révoltes de l'Aurès et, à une distance de 6 à 7 kilomètres, se trouvent les ruines de Nara, incendiée par nos troupes à la suite de l'insurrection de 1850.

De Ménaa, il est loisible de gagner Lambèse en remontant l'oued Bouzina, à travers un maquis de romarins, des escarpements rouges, les deux villages de Tagoust, des ruines romaines et enfin les admirables verdures de Bouzina. Un millier d'habitants peuple les maisons étagées de cette bourgade, des monts pelés l'entourent, deux bras de torrent l'isolent. De là on chevauche vers la maison forestière et la forêt de Sgag. Pour descendre vers le Sud, on prend, au contraire, la direction d'Amentane, où règne de nouveau la palmeraie.

Plus loin, Beni-Souik suspendue au roc, ses dattiers serrés le long de l'oued.

Enfin un dernier escarpement, c'est Djemmorah, la grande, avec plus de cent mille palmiers et la patrie des Ouled-Ziane, éleveurs de chevaux. Là, on est à l'entrée de la plaine d'El-Oulaya par laquelle on peut revenir à la station d'El-Outaya ou de la Ferme-Dubourg, sur la voie ferrée, à moins que l'on préfère continuer par la petite oasis de Branis (à 18 kilomètres de Biskra) et le lit de l'oued Abdi qui, après avoir rejoint son confluent l'oued El-Kantara, s'appelle alors l'oued Biskra.

Le paysage est désolé dans les dernières heures, c'est la Dekhla, des terres corrodées, des montagnes rouges : l'entrée du Sahara. Cependant, le crépuscule et l'aurore dotent toute cette désolation de couleurs merveilleuses.

Par la vallée de l'El-Abiod, avec toujours Batna comme point de départ, on arrive, après avoir franchi un col élevé, à Arris, le siège de la commune mixte de l'Aurès et le point terminus de la route.

A quelque distance, non loin des sources de l'oued El-Abiod, se trouve le plateau de Médina, d'où l'on, peut entreprendre l'ascension du Chelia, ce Mons Aspidis des Romains (2.328 mètres), point culminant de l'Atlas Algérien. Les cèdres géants qui le boisent, reste des forêts fabuleuses citées par les auteurs anciens, meurent faute d'un repeuplement rendu impossible en partie par les ravages d'un parasite spécial qui se présente sous l'aspect d'un petit papillon dont la larve attaque les jeunes pousses.

D'Arris encore vers le Djebel-Mahmel, de la Montagne nue ou des flancs du Bou-Telaghmine et la vallée de l'oued-Taza, on peut cheminer entre ce qui reste de forêts de genévriers mutilés par les bergers et les ouragans puis traverser la forêt de Tilifine où le héros berbère Tacfarinas tint si longtemps les légions de Rome en échec. A moins que l'on n'emprunte simplement la route qui conduit à Lambèse et Timgad.

Au delà d'Arris, la vallée tout entière n'est qu'un ruissellement d'eaux murmurantes. Le torrent est saigné de toutes parts par les conduites et les seguias et c'est à peine si dans le fond, parmi les pierres, zigzague un mince filet. Mais toutes les sources, ingénieusement captées, circulent à flanc de coteau, arrosent le moindre jardinet, de sorte que la vallée toute entière est remplie du bruissement des eaux.

Longtemps il en est ainsi et, quand on franchit le défilé de Tighanimine, on retrouve, au pied d'une inscription gravée dans le roc par la III° légion Augusta, les traces d'une voie impériale et d'un puissant travail de canalisation romaine remontant jusqu'à Arris.

A la sortie des gorges, le pays est tout différent. Il faut abandonner la rivière, et remonter sur le plateau, où on chemine dans une région sauvage et dénudée. Subitement, on arrive sur le rebord abrupt d'une gorge extrêmement profonde et au-dessous, dans une sorte d'entonnoir qui rappelle les canons du Colorado, c'est la palmeraie, l'oasis de Roufli.

Des palmiers remplissent tout le creux de la vallée qui, à cet endroit, s'est élargie. C'est comme une coulée de plantes vertes, un fleuve de palmes entre de hautes murailles de rocs qui le sertissent. Plus semblable à un escalier qu'à un chemin, un étroit sentier de chèvres permet de traverser la rivière et de remonter de l'autre côté jusqu'au village de Roufli dont les maisons sont tapies contre les rochers. Le fondouk a été placé à l'extrémité du village dans une vaste anfractuosité. C'est le rocher lui-même qui en constituela toiture. On a l'impression de loger dans une grotte.

Après Roufli, le spectacle continue aussi stupéfiant, aussi prodigieux ; villages des Ouled-Mimoun et des Ouled-Mansour.

Aux Ouled-Yahia, il faut quitter la gorge désormais inaccessible aux mulets pour atteindre le village de Baniane avec sa guelaa si pittoresque, sortes de greniers creusés dans le roc où les indigènes serrent leurs provisions.

Les montagnes deviennent de plus en plus hautes, la gorge de plus en plus profonde ; d'énormes rochers encombrent le lit de la rivière au milieu desquels il est impossible de trouver un chemin. Force est de quitter la vallée, d'escalader la montagne par un étroit sentier. La vallée ne s'aperçoit plus et c'est à peine si une étroite fente au fond de laquelle coule la rivière, décèle sa présence.

On continue de monter parmi les pierres, dans un paysage calciné où pas un brin d'herbe ne pousse et brusquement, tout en haut du col, c'est un éblouissement.

A ses pieds, tout en bas, l'oasis verdoyante de Mchounèche, le petit village enfoui parmi les palmiers et plus loin, beaucoup plus loin, Biskra et ses immenses palmeraies. A l'extrême horizon de tous côtés le désert pareil à une mer illimitée.

C'est de beaucoup la vision du Sahara la plus magnifique et la plus impressionnante qu'on puisse avoir en Algérie.

A Mchounèche accèdent les voitures de Biskra. La route serpente dans les défilés de la Dekhla où les vents et l'eau - pourtant rare - ont sculpté certains talus en des architectures singulières.

En cours de route, la douceur verte des oasis de El-Habel et de Droh, et on atteint Biskra après avoir traversé l'oued.